Ce design intemporel peut être utilisé dans des environnements modernes et rustiques.
Ma maison est une ferme de 150 ans située dans le centre de Cincinnati, Ohio. Au moment de rénover la salle à manger, nous avons choisi une table qui correspondait au style et à l’époque de notre maison. Lorsque j’ai commencé à chercher des styles de table à manger du milieu du XIXe siècle, j’ai trouvé une vente aux enchères qui vendait un bureau à tréteaux suédois en pin dans un style presque identique au mien.
Deux tendeurs solides sont inclus avec la menuiserie à tenons et défenses. La table peut être facilement démontée pour le transport et remontée sans avoir besoin d’utiliser des outils. Les assemblages de pieds ont deux pieds, qui offrent un soutien supplémentaire pour un grand plateau de table. Cela contraste avec les tables à tréteaux qui n’utilisent qu’un seul pied par assemblage. Bien que l’original ait été fabriqué à partir de pin, qui est le matériau le plus courant pour les tables de ferme, j’ai préféré utiliser un bois dur domestique. En raison de son faible prix et de son abondance, le chêne rouge est un favori dans notre maison.
Après avoir créé ma table à l’aide de Sketchup, je suis allé à la cour à bois. 130 bdfts de 8/4 actions ont été achetés. Ils avaient été surfacés sur trois faces (S3S), avec une épaisseur de 1/. Le bois S3S était plus cher parce que je voulais utiliser des planches solides sur toute la longueur de 80 pieds du dessus de table. Cela aurait été impossible à faire dans ma petite boutique avec une seule voiture. J’ai acheté plus que ce dont j’avais besoin avec des plans pour faire un banc pour soutenir l’autre côté de la table.
Commencez Par Le Meilleur
1. Le plateau est centré par une belle planche de 43 cm de large. Il est difficile de travailler avec un plateau de cette taille dans un petit magasin.
Le dessus de table 40×80 est beaucoup plus large que la plupart des dessus de table à tréteaux antiques, mais il est encore assez grand pour accueillir 8 à 10 personnes. Ce dessus de table peut également être utilisé comme dessus de table avec la base à tréteaux, ce qui permet aux invités d’utiliser toute la longueur de cette table.
2. Le stock de jambe peut être abaissé de 1/20 cm. Cela révélera la zone où les jambes rencontrent les pieds ou les crampons.
Une planche que j’ai vue dans la cour à bois mesurait 17 pouces de large. C’était beau et je voulais que ce soit la pièce maîtresse de la table. Pour obtenir la largeur de 40 pouces, j’ai utilisé la planche comme pièce centrale du dessus de table. J’ai ensuite déchiré quatre planches pour flanquer chaque côté. Pour créer les joints de colle, j’ai combiné mon rabot et ma dégauchisseuse.
Les Jambes
3. Le matériau scié sur quartier peut produire de superbes pieds et crampons pour accentuer l’accent de l’arc.
Les assemblages de pieds sont symétriques dans toutes les directions. Les pattes de l’ensemble de pattes sont identiques aux taquets sur le dessus des pattes. Les mortaises des brancards sont centrées au pied.
4. Placez vos pieds et tasseaux ensemble pour créer une disposition de mortaise identique pour chaque section.
Ce dessin était très intéressant pour moi. J’ai choisi celui-ci à cause des arcs assortis en haut et en bas.
5. Ma butée de profondeur de perceuse à colonne était réglée à un peu plus de 5 cm pour s’assurer que le tenon de 5 cm de ma jambe ne dépasserait pas et que la colle avait un endroit où se déposer.
Pour minimiser les motifs de grain bruyants du chêne rouge, j’ai utilisé autant de matériaux sciés sur quartier que possible tout au long de ce projet. Deux morceaux de matériau de jambe ont été utilisés pour chaque assemblage. Ils étaient rabotés à 1/ d’épaisseur donc il y avait un joli spectacle où les jambes rencontrent les pieds.
6. Après que toutes les mortaises aient été ratissées à la perceuse à colonne, j’ai pu équarrir les murs du banc à l’aide d’un ciseau. Au fur et à mesure que je traversais le mur de 5 cm, je me suis retrouvé à aiguiser constamment mes bords.
Gardez votre jambe allongée. Les tenons en haut et en bas sont deux chacun. J’ai grossièrement coupé mes jambes de 28 à 28 pouces, puis j’ai ajusté la longueur du Tenon pour l’adapter aux mortaises. Une fois les mortaises créées dans les pieds, les tenons seront coupés.
Crampons Et Pieds
7. Ces mortaises peuvent être profondes. Essayez d’être carré, mais gardez à l’esprit qu’il y a encore de la place pour une certaine déviation avec cette grande surface.
Pour s’assurer que chaque ensemble de pieds et les taquets sont identiques en couleur et en motif de grain, ils proviennent tous de la même planche. Choisissez si vous le pouvez du bois quatersawn pour que le dessus des pieds ait des lignes droites.
8. Dessinez votre motif sur un morceau de carton dur. Ensuite, découpez-le. Vous pouvez créer plusieurs versions de votre modèle et les essayer.
Les pieds sont ensuite coupés aux dimensions définitives et les mortaises marquées. Pour disposer les deux longues mortaises, j’ai joint les quatre pièces ensemble. J’ai utilisé un foret Forstner pour enlever la majeure partie du matériau de mortaise de la perceuse à colonne, avant de finir la mortaise à la maison avec un ciseau d’établi.
9. La tête du boulon peut s’insérer dans la fente fraisée, tandis que la fente traversante permet à l’arbre de coulisser librement.
J’ai esquissé la forme des pieds, des crampons et des semelles, puis je l’ai traduite en un modèle en carton dur. Le sommet de l’arc est d’environ 10 degrés de profondeur. Amusez-vous à jouer avec les courbes et les angles !
10. Les tenons ont été coupés à l’aide d’une pile à rainurer et d’une scie circulaire à table. J’ai d’abord serti les joues et les ai assorties avec leurs mortaises. Vérifiez votre forme.
Après que la forme ait été traduite aux pieds, je l’ai ensuite découpée avec la scie à ruban. J’ai ensuite lissé la courbe grossière à l’aide d’une râpe et d’une orbite aléatoire avec une ponceuse chargée sur du papier grain 80. Gardez le haut de la courbe droit afin qu’il ait un point de terminaison pointu.
11. J’ai été rassuré que les assemblages de pieds vivraient une vie saine et longue avec de l’époxy et un durcisseur rapide.
Une fois les pieds façonnés, les fentes fraisées seront utilisées pour loger les boulons /-20 qui fixent le plateau et les taquets. Ces fentes permettront aux boulons de se déplacer latéralement pour s’adapter aux mouvements saisonniers.
12. La scie à ruban a été utilisée pour couper la grande joue, qui mesurait 1/20 cm d’épaisseur.
Viennent ensuite les tenons pour les jambes. Les tasseaux et mortaises des pieds ont été ciselés à la dimension définitive. Parce qu’ils sont de taille légèrement différente, j’ai attribué à chaque tenon une mortaise respective. Les tenons ont été fabriqués sur la scie circulaire à table à l’aide d’une pile à rainurer.
13. Le banc est l’endroit où le long tenon est coupé. Il faudra peut-être un peu de travail au ciseau pour aligner l’épaule, mais c’est un joint qui doit être parfait.
La mortaise finale sera au milieu de la jambe. Cela permettra à la civière de passer à travers. Cette mortaise est unique car ce n’est pas un joint de colle. Si vous le faites plus petit ou plus grand que nécessaire, cela facilitera l’assemblage de la base de la table. La clé, qui se trouve sur le bord extérieur de la jambe, est ce qui fait le vrai travail dans cette articulation. J’ai utilisé le foret Forstner pour enlever la majeure partie du matériau, puis j’ai équarri la mortaise sur mon établi.
14. Marquez l’endroit où le tenon sort de la jambe. Ce sera une ligne directrice pour déterminer l’emplacement de la mortaise à la clé.
Il est maintenant temps de coller. Ces joints ont été réalisés avec de l’époxy. J’ai senti qu’il y avait suffisamment de rugosité dans les articulations des pieds et des crampons pour que la nature comblante de l’époxy me donne la tranquillité d’esprit en ce qui concerne la longévité. Ma boutique a une température de 60 degrés, j’ai donc utilisé un époxy 5 pour 1 avec un durcisseur rapide. J’ai été surpris de constater que même avec un durcisseur rapide, l’époxy prenait plus de 24 heures pour sécher au toucher dans les trous de nœuds sur ma table. Vous pouvez utiliser un durcisseur plus lent selon l’endroit où vous travaillez.
Tendeur
15. Pour faire la mortaise de 8 cm de profondeur pour la clé qui repose sur le dessus du pied, j’ai utilisé un ciseau de 3/20 cm.
L’une des caractéristiques les plus importantes de cette table est les brancards reliant les assemblages de pieds. Ces civières ont des visages larges et longs et seront fréquentées. Ceux-ci ont été fabriqués à partir du meilleur matériau que j’ai pu trouver avec un grain droit. Ils ont été coupés à 5/ de large, puis coupés à 62. Pour tenir compte des tenons, j’ai marqué 46 comme distance entre l’assemblage des pieds.
16. Créez un gabarit pour un panneau dur que vous pourrez utiliser pour transférer la forme de chaque tenon. C’est un domaine pour pratiquer et affiner votre vision du tenon exposé.
J’ai voulu rendre les tenons droits en plaçant une épaule pleine sur le brancard à l’intersection des assemblages de pattes. J’ai utilisé un / pour enlever la large joue, mais j’ai laissé le tenon aussi épais et fort que possible. Cela me sera utile lorsque je taillerai la mortaise de ma clé. La longueur totale du tenon mesure 3 pouces.
17. J’ai utilisé une scie sauteuse pour rendre la forme rugueuse, puis j’ai utilisé une ponceuse orbitale aléatoire pour la finir.
Une fois le tenon réduit à sa forme brute, vous pouvez commencer l’assemblage de la base. Prenez du recul et voyez à quoi cela ressemble à ce stade. Avant de commencer à assembler la base, respirez profondément.
Vous devrez marquer le point où le tenon rencontre les jambes afin de disposer la mortaise qui tiendra la clé pour la menuiserie de la civière.
18. Les clés sont marquées afin qu’elles puissent être coupées exactement au même niveau au-dessus et au-dessous du tenon. Chaque clé peut tenir dans une mortaise différente selon la façon dont elle est coupée.
Il est crucial d’assurer la stabilité, mais il peut être difficile d’égarer la mortaise abritant la clé pour la menuiserie du tenon et de la défense. Tous les ajustements ont lieu dans la clé qui s’insère dans cette mortaise. Le tenon n’appartient pas à une plus grande partie de la table, contrairement à d’autres situations de mortaise ou de tenon. La clé est petite et facilement reproductible, elle peut donc être modifiée jusqu’à ce qu’elle soit parfaite.
J’ai utilisé un / ciseau pour couper les mortaises dans mon tenon. C’était lent de traverser 3 morceaux de chêne rouge, mais c’était le seul moyen. La mortaise à l’extrémité de 2 est coupée avec un angle de 5 sur toute la profondeur.
Après avoir coupé la mortaise, j’ai marqué la forme finale du tenon. Cette forme était très intéressante pour moi et j’ai beaucoup appris d’une antiquité que j’ai trouvée en ligne. Le haut du Tenon a une courbe, tandis que le bas forme un rayon unique qui expose la clé de manière amusante. Pour transférer la forme aux quatre tenons, j’ai réalisé un gabarit en isorel.
La clé qui s’insère dans la mortaise est la pièce finale. J’ai utilisé du matériel de sciage sur quartier et je l’ai coupé à la bonne taille pour l’adapter à la mortaise. Les cinq angles ont été créés à l’aide d’un rabot à main. Les bords ont été chanfreinés à la râpe. Une fois la clé dans la mortaise, le haut de chaque tenon a été marqué afin que je puisse tous les couper afin qu’ils montrent la même quantité au-dessus et en dessous de la mortaise.
Finition Chêne Rouge
19. L’ensemble du projet a été enduit de deux couches de gomme laque. J’ai utilisé une gomme laque blonde avec une coupe de 1 livre.
J’ai développé au fil des ans une méthode de finition du chêne rouge qui répond aux besoins de ma famille. Notre ferme a de très vieux planchers de pin, qui ont été finis pour la dernière fois avec une teinture rouge moyen avant le polyuréthane. Pour rendre la table plus accueillante, nous voulions incorporer ce rouge. Après de nombreuses expérimentations avec des teintures et des teintures prêtes à l’emploi, j’ai finalement opté pour Red Chestnut, une teinture à base d’huile de minwax.
20. J’ai enlevé la gomme laque pour permettre au bois final du chêne rouge d’absorber plus de tache.
Chaque pièce a reçu deux couches de gomme laque, puis elle a été poncée pour être utilisée comme bouche-pores. Attendre que la gomme laque soit complètement sèche est la clé. J’étais trop impatient avec certaines parties, ce qui a conduit à des résultats insatisfaisants. Les zones que j’ai attendu une journée entière pour traiter se sont avérées excellentes.
Une fois la gomme laque sèche, j’ai appliqué deux couches sur la tache et je l’ai laissée sécher pendant 24 heures complètes. Après que tout ait séché, j’ai appliqué deux couches de polyuréthane à base d’huile, puis une autre couche sur le dessus de table pour assurer la durabilité.
J’espère que la finition à base d’huile deviendra ambrée avec le temps. Cette table est un excellent ajout à la maison grandissante de ma famille. Il résistera à de nombreux abus et ajoutera un caractère unique que je chérirai longtemps après le départ des enfants.
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